Zu Ende - nicht vorbei

Ich bin wieder zu Hause gelandet. Die phantastische Reise ist vorbei. Und doch nicht ganz vorbei. Denn die wunderschönen Erlebnisse und Eindrücke, ein wenig auch festgehalten in den vielen Bildern, die trage ich ja weiterhin in mir und mit mir. Keine der großen Reisen, die ich bisher unternommen habe, hat mich ganz so gelassen, wie ich vorher war. Es ändert sich etwas durch die Erlebnisse, nur ein klein wenig, aber doch spürbar. "Reisen bildet" - das Wahrnehmen, Denken, Fühlen, die ganze Person.

Darum ist diese Reise wohl zu Ende, aber nicht ganz vorbei.

Ach ja, hier gibt es noch einen Link zu ein paar Fotos aus Toronto, eine feine Stadt. Ich werde dazu später an anderer Stelle etwas schreiben. Hier gehts also zum Webalbum Toronto.

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Im Rückspiegel

Gibt es eigentlich ein Leben ohne Tim Hortons? Unschlagbar günstig und gut, wenn es ums Frühstücken oder einen Snack zwischen durch und ums Mail-checken geht. Gibts überall (nur nicht in National Parks), fast öfter als Starbucks. Apropos: Gibts ein lebenswertes Leben ohne Starbucks? Ich habe echte Zweifel. Hab dort immer wieder sehr nette Leute getroffen. Ist bei uns so nicht. Wird mir fehlen. Aber kommen wir zu Wichtigerem. Freien Zugang zum Internet. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu uns in D. Jedes Restaurant, Café, Pub, auch die meisten Geschäfte und öffentlichen Einrichtungen, Hotels sowieso, bieten freies WiFi an. Und wirklich schnelles Internet, Highspeed. WLAN ist also allgegenwärtig. In den großen Städten kommt man leicht von einem Zugangspunkt zum nächsten. Selbst in entlegenen Gebieten mag es mit dem Mobiltelefon schlecht sein, Internet geht immer (auch über Satellit). Das zeigt sich dann auch im Alltag deutlich. Smartphones und Tablets sind völlig Teil des Alltags, sehr viel stärker als bei uns. Vielleicht sollte die „Internetgemeinde“ in der „Provinz“ Germany mal stärker für eine sehr gute kostenlose und flächendeckende Versorgung mit dem Netz einsetzen, statt sich über jede Kleinigkeit werweißwie aufzuregen.

Ruhiger Autoverkehr. An die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 100 (Hwy) oder 110 (4 spurig) km/h gewöhnt man sich leicht. Wird auch überall recht gut eingehalten. Nur im hektischen Stadtverkehr von Calgary wird gerast. Und in Saskatchewan. Dort wird das Limit in der Regel locker um 20 % überschritten. Man muss sich anpassen, sonst hat man die Trucks & Trailors ständig im Nacken. Insgesamt ist es aber doch viel weniger hektisch und aggressiv als bei uns. Klar, die weiten Strecken machen einen ganz von alleine ruhiger. Dennoch: Plädoyer für ein Tempolimit bei uns!

Freundlichkeit und Höflichkeit. Gilt schon der US-Amerikaner als freundlich, so ist es der Kanadier weitaus mehr. Die Freundlichkeit und Offenheit wirkt weniger aufgesetzt, sondern natürlich und ungezwungen. Dies gilt natürlich in der Tendenz, Ausnahmen gibt es immer, aber doch sehr wenige. Die Offenheit und unformelle Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft ist mir immer wieder sehr angenehm aufgefallen, besonders dort, wo weniger Touristen waren. Kanada pur also. Die Weite des Landes und die dünne Besiedlung im Vergleich zu uns haben es wohl im Bewusstsein gehalten, dass man auf einander angewiesen ist. In der Wildnis sowieso.

Sauberkeit und gute Ordnung: Selbst in Hotels, die von außen wenig einladend aussahen, waren die Zimmer doch stets sauber und ok. In Restaurants ist es ebenso. Bei den Tankstellen können sich eigentlich sämtliche deutschen Tank- und Raststationen ein Beispiel daran nehmen, was in Kanada die Sauberkeit der Toiletten (Washrooms) angeht. Man ist also stets gut und anständig versorgt unterwegs. Denn auch frischen Kaffee gibts eigentlich überall „for to go“. Ideal. Ein bisschen blöd ist es, dass manche Tankstellen, besonders die großen Unternehmen Esso und Shell, stets auf Vorkasse bestehen. Da ist das mit dem Volltanken zumindest auf Kreditkarte schwierig. Man muss dann abschätzen, was man braucht. Es gibt aber auch Tankketten, die da anders und bequemer verfahren, Petro-Canada zum Beispiel und Husky. Meine Favoriten. Pay at the pump, ganz einfach auch Volltanken, mit internationaler Kreditkarte. So muss das sein.

[Thema Auto. Wen das nicht interessiert, kann den Absatz überspringen.] Nicht als kanadische Eigenart, aber als etwas, das ich auf der langen Reise durch Kanada sehr geschätzt habe, das war das Auto, das ich hatte. Immerhin sind es in Kanada etwas mehr als 6500 km gewesen, die ich in 4 Wochen gefahren bin. Das ist schon ein Härtetest. Insgesamt kommen noch knapp 1500 km in Alaska (mit anderem Mietwagen) hinzu, so dass ich insgesamt rund 8000 km abgerissen habe. Neuer Rekord für mich auf einer Reise! Zurück zu Kanada. Ich hatte dort einen neuen Kia Rio gdi. Einfach super. Platzmäßig reicht der locker für zwei. Absolut leiser Motor, das Luftgeräusch beim Fahren ist lauter. Total bequemes Sitzen; ich hatte während der gesamten Fahrt keinerlei Rückenprobleme. Akzeptabler Verbrauch (6,5 l über Land). Viele Annehmlichkeiten in der gut durchdachten Ausstattung, wie z. B. die Armlehne in der Mitte, an die ich gewöhnt bin. Tolles Media-System mit USB-Anschluss und Sat-Radio. Wie das technisch gelöst wird, ist mir schleierhaft, de facto hatte ich aber in allen Gebieten, wo FM gar nicht und AM nur schlecht empfangen wurde (und cell phone tot war, z.B. in der Mitte von Vancouver Island und auf Gebirgsstrecken) absolut klaren Empfang jeder Menge Radiokanäle über Satellit. Wo steckt da die Antenne? Keine Ahnung, funktioniert aber wunderbar in jeder Region, die ich durchfahren bin. Finde ich super. Man kann ja leider nur die Typklasse buchen, aber der Kia Rio wäre für mich derzeit erste Wahl. Ich überlege, ihn zu Hause zu kaufen. Der Fahrkomfort ist toll. Nur der Verbrauch könnte noch etwas besser sein. Jedenfalls hat mir das Fahren die ganze Reise lang dank bestem Cruise-System viel Spaß gemacht! [Thema Auto Ende.]

Es ließe sich noch so viel mehr schreiben, wenn man auf eine solch lange Reise zurück blickt. In den letzten Tagen sind die Eindrücke aus den Anfangstagen in Alaska schon etwas verblasst. Zu viele neue Eindrücke und Erfahrungen sind fast täglich dazu gekommen. Was wirklich hängen bleibt, werde ich erst in ein paar Wochen besser wissen.  Es war viel, es war sehr viel an Eindrücken, Erlebnissen, Begegnungen, Nachsinnen, Schauen, Fühlen, In-sich-Aufnehmen. Verarbeiten. Voll bis an den Rand.

Was noch? Ach ja, das Resumee. Es war eine tolle Reise. Alaska war der Wahnsinn, da hätte ich gerne mehr Zeit gehabt, um weiter in den Norden zu fahren, Fairbanks, Yukon. Die ganze riesige Landschaft dort am Rande der Zivilisation ist absolut einmalig und überwältigend. Die Grizzlies sind riesengroß, dank der Lachse. Und dann die weiteren Höhepunkte: Juneau, der fabelhafte Glacier Bay National Park, die Inside Passage mit der Ferry (vielleicht das größte Erlebnis, das ich hatte), die tolle Insel Vancouver Island, das wunderschöne und liebenswerte Vancouver. Die Rockies mit dem Mt. Revelstoke als einem wirklichen Highlight, die großen, berühmten Parks in den Rockies, die vielleicht etwas weniger geboten haben als ich erwartet hatte (und die Erwartung war riesig), zumindest weiß ich jetzt genau, wo all die „typischen“ Kalenderfotos gemacht werden. Dann die große Ebene, die Prärie, Saskatchewan mit dem Prince Albert National Park, ein tolles, ganz besonderes  Erlebnis. Gut dass ich diese Schleife gefahren bin, ich hätte einen wesentlichen Eindruck vom Westen Kanadas verpasst. Der wunderschöne Abschluss im Waterton National Park, das war das Pünktchen auf dem „i“.

In Kanada habe ich neun (9!) Nationalparks besucht, dazu kommen die beiden Nationalparks Denali und Glacier Bay in Alaska hinzu, macht elf. Eine ganze Menge unglaublich beeindruckender, schöner, gewaltiger Natur Es hat alles gepasst, es gab keinerlei Enttäuschung, es gab unterschiedliche Erwartungen und überraschende neue Erfahrungen. So solls auf Reisen sein. Was ich anders machen würde? Mehr Zeit in Alaska, sonst eigentlich gar nichts. Selbst die Jahreszeit war insofern ok, als ich die Mücken „verpasst“ habe. Da war nichts, gar nichts, nirgendwo. Ansonsten wäre es wohl etwas früher im Jahr noch besser gewesen, aber eben auch voller wegen der Saison, der Ferien dort. Die Ruhe in den Parks jetzt Anfang September war himmlisch. So hat alles stets seine zwei Seiten. Und über das Wetter kann ich schon gar nicht klagen. Die schlechten Phasen waren doch nur sehr gelegentlich und eigentlich recht selten, mal abgesehen von den Regionen (Pazifikküste), wo der Regen schlicht dazu gehört. Aber selbst in Juneau hatte ich Sonnenschein!

And so in a word: Alaska, Canada 2012 - AWESOME !

... und doch noch ein paar neue Fotos - nur hier im Blog! (vom Head-Smashed-In Buffalo Jump World Heritage)

Alaska Marine Highway - Traumtour

Alaska Marine Highway - Schiffstagebuch

M/V Taku

Freitag, 10.08., 20 Uhr

Nun befinde ich mich seit ein paar Stunden auf dem Schiff „Taku“, benannt nach einer Indian Nation hier. Es ist toll, einfach toll. Entgegen den Voraussagen ist das Schiff keineswegs voll, nur alle Kabinen sind belegt, aber das sind nicht so viele. Man hat überall jede Menge Platz. Es gibt bequeme Liegesitze drinnen, wo es warm ist, aber auch Liegen auf dem überdachten Teil des Sonnendecks, wo oben Heizstrahler angebracht sind. „Wir“ sind zusammen vorerst noch 6 - 8 Personen, die dort zu übernachten beabsichtigen. Ich gehöre dazu, dafür habe ich mir für $ 3 eine Wolldecke samt Kopfkissen besorgt, dazu alle verfügbaren Jacken mit genommen. Ich probier's, weil es der schönste Schlafplatz sein würde, den man sich denken kann: Mit direktem Blick auf die Wasserstraße, auf die Berge und Inseln, auf den Nachthimmel. Es ist teilweise klarer Himmel, das lässt andererseits für die Temperatur nichts Gutes erwarten. Ich kann aber jederzeit nach drinnen gehen auf einen der Schlafsessel. 

Mit den Reisenden ist man schnell in Kontakt und unterhält sich, wer und woher und wohin man unterwegs ist. Sehr viele Amerikaner, die ich treffe, haben deutsche Wurzeln oder waren sogar eine Zeit lang in Deutschland. Man darf also die Bedeutung der Stationierung von US-Streiträften als NATO-Truppen in Deutschland für das Deutschlandbild der Amerikaner bis auf diese Tag nicht unterschätzen: Viele US-Bürger kennen nur deswegen Deutschland - und finden es total gut, haben beste Erinerungen daran. Ein älteres Ehepaar, mit dem ich gleich länger ins Gespräch kam (sie wollen ebenfalls auf dem Deck nächtigen, sind aber ganz professionell mit Schlafsäcken ausgestattet, kein Wunder, aus ihrem Camper unten auf dem Autodeck), entpuppte sich als halb deutsch: Antje ist in Bad Rothenfelde bei Osnabrück groß geworden und hat dann die Liebe ihres Lebens gefunden in einem Amerikaner. Seit 1969 lebt sie nun in den USA, spricht aber noch fast fließend deutsch. Ein anderer älterer US-Reisender, Leeman, erzählte mir von seinen deutschen Urgroßeltern und der deutschen Familienbibel, die sie bis vor kurzem in der Familie hatten, bis ein Tornado Haus und Bibel zerstörten. Aber er sagte, ihn interessiere sein deutsches Erbe zunehmend, je älter er werde.

Dann die Story, wie ich nun zum Ferry Port (Fährhafen) gelangt bin. Es war vom Wetter her ein recht schöner Tag, darum war ich vormittags mit der Tramway (Seilbahn) auf den Mt. Roberts gefahren, toller Ausblick über Juneau und den Fjord. Mittags entschloss ich mich dann, es preiswert ($ 2) mit dem Bus zu wagen, denn die Bushaltestelle lag nur wenige Minuten vom Hotel entfernt; im Regen wäre es mir mit dem Gepäck allerdings zu weit gewesen. Ich hatte die Möglichkeit heraus gefunden, mit einem Express-Bus von der City zum Flughafen zu fahren, um dort eine Taxe zum Fährhafen zu nehmen, einen Bus dorthin gibt es nicht. Der besagte Expressbus hielt allerdings nicht am Busbahnhof, sondern irgendwo um die Ecke. Am Busbahnhof stand gerade ein Bus mit offener Fahrertür, und ich fragte den Busfahrer (ca. 50 Jahre alt), wo genau die Haltestelle für den Expressbus sei. Er zeigte es mir, fragte mich dann, ob ich Deutscher wäre. Als ich bejahte, sagte er mir, ich solle ruhig einsteigen und ein Stück mit ihm fahren in die gewünschte Richtung, er würde mich dann schon passend für den Airport-Expressbus raus lassen. Vor allen Dingen aber wollte er mir erzählen, dass er vor vielen Jahren bei Würzburg stationiert war und dabei in der Alten Pinakothek in München ein tolles Gemälde gefunden habe (er beschrieb es mir), dessen Maler er aber leider vergessen habe. Er würde den Namen zu gerne wieder wissen, ob ich das Bild vielleicht kennte oder wenigstens den Künstler ausfindig machen könnte? Er schrieb mir gleich seine Email-Adresse plus seine Webalben bei Flickr auf, denn Fotograf war er auch noch. Und das alles im Bus zwischen den Haltestellen! Es ist einfach unglaublich, welche Kontakte man auf einmal bekommt, wenn man sich abseits der Touristenpfade bewegt. Ich saß im Bus übrigens neben einem älteren Kauz, dessen Kaffee ich versehentlich mit meinem Rucksack verschüttet hatte. So kamen wir ins Gespräch, als der Busfahrer sich gerade um einen Rollstuhlfahrer kümmern musste, der in den Bus wollte. Der alte Kauz - ich wurde erst nicht ganz schlau aus ihm, bis ich checkte, dass er ständig bärbeißig Jokes machte - war mit einer Deutschen (!) verheiratet. Also wieder das Thema Deutschland. Er ereiferte sich über die amerikanischen NAZIs und fand es empörend, dass sie in den USA, seinem Heimatland, ungestört agitieren könnten. „In Germany they were thrown into prison, and there they had to be.“ Konnte ihm nur zustimmen.

Jetzt also auf dem netten Schiff, gemütlich und übersichtlich, in den Abend und die Nacht hinein. Einige Wale sind schon an uns vorbei gezogen. Habe sie zu fotografieren verpasst, weil ich gerade beim Abendessen war - na was wohl: Lachs, diesmal sautiert auf Gemüse mit mashed potatoes und gravy. So billig und gut habe ich in Alaska noch nirgendwo gegessen wie hier auf dem Schiff. Hier ist übrignes „tippen“ (Trinkgeld geben) ausdrücklich verboten, ungewöhnlich für die USA, aber angenehm. Gleich will ich mal in die Bar und mir ein Bier genehmigen. Es verspricht, eine schöne, aufregende und unterhaltsame Schiffsreise zu werden. Alaskan Marine Highway - ein Geheimtipp, Todd (aus Peru) sei Dank!

Samstag, 11.08., 8 Uhr

Das war eine abenteuerliche Nacht! Zunächst habe ich also in der Bar ein Bier getrunken. Dabei entspann sich ein Gespräch zunächst mit dem Maschinisten (der natürlich nur Wasser und Cola trank), der ein solch astreines, klares Englisch sprach, wie ich es in Alaska nie gehört habe. Alaskan american English ist etwas gewöhnungsbedürftig: sehr gepresst und immer die Silben bzw. Vokale verschluckend. Ob der Ranger nun vom „park“ oder „port“ sprach, klang völlig gleich, nämlich „pr’g/d“. Die Bedeutung muss man (ich) oft erschließen. Also der Maschinist kam aus Minnesota, natürlich mit deutschen Wurzeln. Er selber könne nur wenig deutsch, habe aber etwas „technisches Deutsch“ lernen müssen, denn die Maschine (der Motor) dieses Schiffes sei aus Deutschland, „and the manual is only in German“. „Wasserdruck“, Öldruck“, „Ölwanne“ - das konnte er alles. Er erzählte dann noch viel von seiner Leidenschaft: Bären beobachten; er erzählte, wo überall auf welchen Inseln, die wir gerade passierten, wieviele Bären lebten, dass sie derzeit dick und voll gefressen seien, wie es ihnen hier bei so viel Lachs entsprechend gut gehe. Sie fressen nach einer Weile nur noch die nahrhaften Fischköpfe (Hirn) und schleudern den restlichen Lachs einfach weg. Den könne man dann in nahen Ästen hängen sehen, wo ihn sich die Bald Eagle (Weißkopf-Seeadler, US-Wappentier) holten. Er habe Fotos von den halben Lachsen in den Ästen. Hätte ich diese Geschichte nicht schon einmal in einer TV-Doku gesehen, hätte ich sie glatt für Seemannsgarn gehalten.

Dann ging er, und ich kam mit einem schon leicht beschwipsten Paar aus Australien ins Gespräch. War sehr lustig. Wir tauschten aus, was sie und ich alles von Australien kannten. Broome zum Beispiel kannten sie noch nicht, hab ich ihnen empfohlen. Sie leben 300 km westlich von Sydney; das ist in Aussieland „nah“. Da saßen wir also in der Dämmerung, sahen auf die vorbei ziehenden Inseln und Wälder Südalaskas und erzählten uns von Australien, von der tropischen Hitze in Darwin und von den Tropfsteinhöhlen bei Margret River... very strange!

Ich hab mich dann bald hingelegt, draußen also, mit Wolldecke und Kopfkissen und allen Jacken gut eingepackt. Das ging auch recht gut und war warm genug, störend war unter der Überdachung nur das laute Geräusch der Maschine. Nun, irgendwann bin ich doch eingeschlafen. Aber am frühen Morgen - es hatte zu regnen begonnen - wurde es doch unangenehm kalt, besonders von unten. Da bin ich dann „umgezogen“ und habe mir eine Etage tiefer in den warmen Räumen mit den Liegesitzen ein Plätzchen gesucht, war kein Problem zu finden. Platz ist genug, obwohl wir morgens um 3 Uhr im zweiten Hafen unserer Reise, Sitka, draußen auf einer Insel vorm offenen Pazifik gelegen, angelegt hatten. Das dauert immer eine Weile, war aber prima, weil da die Maschine still war. Ich habe mich dann wie die anderen dort auch, zwischen eine Sesselreihe mit meiner Decke und dem Kopfkissen auf den Teppichboden gelegt und wunderbar weiter geschlafen: warm und kuschelig, und hier drinnen wirkte das Motorengeräusch eher leise und einschläfernd.

Jetzt habe ich gut gefrühstückt; die Bordkantine ist super: Gewählt habe ich frisch gebackene Reibekuchen mit Apfelmus und Sourcreme sowie Würstchen. Ja, so lieben sie es hier, war das Angebot des Tages, muss man machen. Beim Essen ist es klug, der Meute zu folgen, entsprechend meinem Prinzip, an unbekannten Orten stets das vollste Restaurant zu wählen. Gestern im Hotel war ich nämlich nicht so klug und habe „cereals, fruit and yoghurt“ à la carte bestellt. Das dauerte endlos, die Bedienung verstand erst gar nicht, was ich meinte. Da stand mein Entschluss fest: Nur noch das typisch Amerikanische bestellen, bzw. das Kanadische demnächst. ( Für Dennis:) Blueberry pancakes wie in Neuengland sind hier leider eher selten, schade!

Nun sitze ich also drinnen, schaue in den Regen aufs Wasser und hoffe, dennoch ein paar Wale zu Gesicht zu bekommen - und mehr als nur deren Blast. Denen dürfte der Regen ja egal sein. Den nächsten Hafen Petersburg erreichen wir erst nachmittags gegen 5 Uhr. Davor soll es eine landschaftlich besonders reizvolle Passage geben. Aber reizvoll ist eigentlich die gesamt Gegend, die wir durchfahren; wilde Wälder und Wasser. Und total reizvoll ist diese Schiffsfahrt mit der Ferry, really!

Samstag, 11.08., 19 Uhr

Der heutige Tag ist leider wenig spektakulär verlaufen bisher. Durch all das Grau der tief liegenden Wolken, die immer wieder kräftigen Regen ausschütteten, war draußen wenig bis gar nichts zu erkennen, weder Berge noch Wale. Gerade fahren wir durch den landschaftlich attraktivsten Teil der Inside Passage kurz vor Petersburg. Ein wenig hat es eben mal aufgehellt, so dass man die herrliche Kulisse der weißen Bergwelt erahnen kann, die hier links und rechts den Sund säumt, sogar ein bisschen blauen Himmel gab es kurz, dann wieder Regen - und nun gerade erscheint ein Regenbogen - und verändert alles.

Der Himmel reißt auf, blaue Löcher sind zu sehen, die Sonne blinzelt hervor, und dann sind da auch die Berge und Gletscher zu sehen, Wahnsinn, eine tolle Kulisse. Wir fahren inzwischen in die Bucht von Petersburg ein, eine nett aussehende kleine Stadt mit vielen bunten Häusern: Gründung von Norwegern, der Stil wurde durchgehalten. Hier verlassen viele Passagiere das Schiff, und neue kommen hinzu, ein größerer Wechsel, auch Anja und Bill gehen hier von Bord mit ihrem Camper. Man kann die Insel, auf der Petersburg liegt, offenbar gut mit dem Auto erkunden und dann in zwei Tagen die nächste Fähre zur Weiterfahrt nutzen. Hop-off, hop-on auch mit dem Auto kostet nichts extra.

Das plötzlich veränderte, doch sehr viel freundlicher gewordene Wetter lässt auch die Lebensgeister der Reisenden wieder erwachen, man trifft sich auf dem Sonnendeck zum Fotografieren - und schon gibt es wieder neue Kontakte. Zwei jüngere Männer, sehr professionell ausgestattet, die Brüder sein könnten, entpuppen sich als Schweizer. Sie haben eine Hikingtour in einer kleinen geführten Gruppe mit Zeltübernachtungen in einem der vielen Nationalparks in Alaska gemacht und das Land bis über Fairbanks hinaus mit einem Mietauto erkundet. Sie sind schon drei Wochen unterwegs und wollen nun noch nach Vancouver Island, wie ich ja auch, um dann noch einmal mit einer Abschlusswoche auf Hawaii Wärme zu tanken. Das einzuplanen ist von den beiden eine sehr gute Idee; ich hatte sie auch, habe sie aber verworfen - warum eigentlich? Anyway. - Ein weiteres Paar (m/w) stößt dazu, auch diese beiden sind, wie ich erst jetzt merke, Schweizer, übrigens gar nicht weit von den beiden anderen bei Winterthur entfernt wohnhaft, kannten sich aber nicht. Da wir alle fotografieren, wird eine Menge gefachsimpelt über die Ausstattung, die Speicherung, das Bearbeiten der Fotos usw. Von wegen langweiliger Tag, er wird erst zum Abend hin richtig lebendig.

Dann nehme ich Kontakt auf zu einem sehr jungen Mann, Anfang 20 vielleicht, der mir schon von Juneau an aufgefallen ist, weil es ein „Backpacker“ ist, der sich sein Essen auf dem Deck auf einem kleinen Gaskocher selber zubereitet. Ich hatte ihn für einen Amerikaner gehalten, weil er recht flüssig Englisch spricht, nun aber merke ich, dass er doch einen sehr europäischen Akzent hat. Ein junger Franzose! Er macht mit geringsten Geldmitteln eine Reise durch Alaska und Kanada per Anhalter, im Zelt, wird hernach in Kanada für ein paar Wochen auf einer Farm arbeiten, um sich Geld für die Weiterreise zu verdienen. Wo er noch hin kommt, weiß er noch gar nicht, auch nicht wie lange er noch unterwegs sein wird. Nur vor dem Wintereinbruch, da will er doch wieder zu Hause sein. Mutiger Typ, ganz jung, ganz allein unterwegs, total offen und freundlich und begierig auf Neues und Erlebnisse auf einem fremden Kontinent.

Ich habe gegessen, wieder sehr gut und preiswert, gekochten „Cod“ (Kabeljau) in Spinatblätter gerollt, dazu Reis, mmh. Ist Alaska ansonsten auch sauteuer, die Fähre und ihre Küche ist es nicht: eine sehr reelle Sache. Wir gleiten durch eine sehr enge kanalartige Meeresstraße weiter Richtung Süden. Es wird wärmer, aber der Tag wird auch deutlich kürzer. In Prince Rupert morgen wird dann die Uhr wieder eine Stunde vorgestellt. Aber zunächst einmal bin ich gespannt, was noch der Abend bringt.

 

Sonntag, 12.08., 9:30 Uhr

Heute Morgen um 7 Uhr in Ketchikan war es noch sehr nebelig und feucht, aber jetzt auf der Weiterfahrt nach Süden über die US- Kanada-Grenze bis Prince Rupert scheint zum ersten Mal während der Passage richtig die Sonne. Die Meeresstraße weitet sich immer mehr zu einer großen Bucht (hier kann es dann auch etwas Dünung geben), ehe nahe Prince Rupert wieder Inseln schützend vor das Festland treten. Fast etwas traurig schreibe ich diese letzten Zeilen auf dem Schiff, denn in gut vier Stunden sind wir schon da, und damit geht eine unvergleichlich schöne Erfahrung in der Inselwelt Südalaskas zu Ende.

Gestern Abend war es in der Bar mit den beiden Schweizern noch sehr anregend. Sie arbeiten in einer Firma gemeinsam als Elektriker und konnten den Chef zu einem solch langen Urlaub bewegen, denn sie sind auch mehrere Wochen unterwegs. Sie wechseln in Prince Rupert - nach einer Nacht an Land - die Fähre und fahren mit den BC Ferries weiter nach Port Hardy an der Nordspitze von Vancouver Island. Das hatte ich auch erwogen, aber es sind noch einmal fast 20 Stunden Schiffsfahrt. Ich werde dann morgen, Montag, nach Vancouver fliegen, dort das Auto für die gesamte restliche Zeit übernehmen und dann am Dienstag übersetzen nach Vancouver Island. In der schönen Hauptstadt der Insel, Victoria, werde ich erstmal drei Nächte „Pause“ haben. Uff.

Ich bereue ein bisschen, Alaska nur so kurz als Auftakt besucht zu haben. Es wäre eine eigenständige längere Reise wert gewesen. Ich beginne dann mit Vancouver den zweiten, größeren Teil meiner Reise durch Kanada, erst Vancouver Island, dann der Westen mit den berühmten Nationalparks in den Rocky Mountains. Aber bis dahin ist es ja noch ein wenig Zeit. Immerhin geht mit Alaska das erste Drittel meiner Reise zu Ende, schnief :-(

Umso mehr genieße ich jetzt nach einem guten Frühstück die teils sonnige, zumindest lichte Zeit auf dem Oberdeck („Sonnendeck“), werde nachher noch einen guten Lunch habe, ehe es dann um 2 Uhr pm Alaska-Zeit, um 3 Uhr pm Pacific Time (daylight, d.h. -9 Stunden von Deutschland aus) in Prince Rupert von Bord geht. Auf die Dusche im Hotel freue ich mich allerdings schon jetzt. Die Nacht war aber prima, habe im Warmen auf weicher Decke auf dem Teppichboden wunderbar geschlafen. Kabine braucht es nicht. Das Schiff hat sich schon geleert, denn in Prince Rupert endet die Route „South Alaska Southbound“. Eine tolle Strecke ist das, eine wundervolle Erfahrung war das, kann ich jedem nur empfehlen!

 

Abends am Sonntag, 12.08.

Gut gebadet (hatte ein kostenloses Upgrade im Hotel, Badezimmer mit Jacuzzi, kam gerade recht!), leicht gegessen (Oysters) und gut getrunken (canadian ale), auch einige Sachen ausgewaschen, lasse ich nun den Abend der wunderschönen Fährreise der inside passage und der Alaskatour insgesamt ausklingen. Mir kommen immer wieder einige Begegnungen in den Sinn mit Menschen, mit denen man auf das Passage Worte gewechselt oder auch mal länger gesprochen hat, ohne dass ich sie hier alle aufzählen könnte. Habe auf dem Schiff bei der Einfahrt in die Bucht von Prince Rupert wieder mal eine Weile mit „unserem“ alten Whale-Watcher gesprochen. Er saß in Nebel und Regen mit gutem Fernglas bewaffnet fast die ganze Tageszeit der Fährfahrt von Juneau an bis Prince Rupert auf dem Deck und suchte das Wasser nach Zeichen von Walen ab: Hier ein Blow, dort eine Flosse. Seine Frau frage ihn öfter, sagte er, was er denn die ganze Zeit auf dem Oberdeck mache. „I watch whales, it is my daywork.“ Auch er kannte Deutschland, weil er dort eine Zeit lang stationiert war, hat ihm gefallen, dann ist er einige Jahre auf einem Flugzeugträger der US-Navy auf dem Atlantik gefahren, und nun hat er ein Haus in Oregon mit weitem Blick auf den Himmel und die Sterne und mit völliger Ruhe, nur die Tiere höre er über das Jahr. Er wirkte rau und direkt, war aber eigentlich ein ganz lieber Kerl und sensibler Freund der Natur und des einfachen Lebens. Hat mir imponiert. Wir haben uns herzlich verabschiedet.

So wie ich nun dieses großartige Alaska verabschiede, müde ins richtig weiche Bett falle und dann morgen früh zu neuen Erlebnissen aufbreche. Kanada ruft!

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P.S.: Ich habe keine Fotos in dieses "Schiffstagebuch" eingebunden, es gibt sie aber reichlich bei Google Photos im Netz, hier der Link zum Album AMH-Ferry.

Capital of Alaska

Juneau, Alaska

Das hätte ich nicht gedacht, dass sogar Juneau noch zum kleinen Abenteuer wird. Ich hatte für den Flug von Glacier Bay nach Juneau (25 Min.) diesmal die Buchung bei einer Airline namens Air Excursions. Die Firma passte zu dem Mini-Flugfeld: Sie bot tatsächlich nach Flugplan die Beförderung an, max. 4 Passagiere (3 eng auf der Rückbank, einer neben dem Piloten = ich) in einer kleinen einmotorigen Maschine - keine Kontrollen, kein Check-in, wunderbar. Dafür ein „exklusiver“ Flug in niedriger Höhe (2300 ft.) über die Fjorde und Inseln, war toll! Es war natürlich stark bewölkt, aber der Pilot blieb immer unter der Wolkendecke. Dann mit Taxi (mit einem anderen Paar geteilt, halbe Kosten) nach Juneau.

Also was sage ich: ein Kreuzfahrerparadies. Drei dicke Pötte lagen da, es können bis zu 5 direkt anlegen, manchmal seien es aber acht, erzählte der Taxifahrer. Entsprechend touristisch ausgerichtet ist die kleine Stadt (30.000 EW), immerhin Alaskas Hauptstatd und Regierungssitz mit Capitol; den vorigen Beitrag musste ich entsprechend korrigieren. Apropos voriger Beitrag zu Glacier Bay: Da gibts jetzt den Link zum Webalbum mit allen Glacier Bay Fotos.

Erst war es noch recht trocken und freundlich draußen, ich konnte mein Zimmer am Vormittag noch nicht haben, nur die Tasche schon mal abstellen, und machte mich auf Erkundungstour. Nun, alles auf Kurzausflüge zahlungskräftiger Schiffstouristen abgestellt. Die Shops mit Souvenirs und Schmuck natürlich auch. Ein ziemliches Gewimmel in den Straßen, denn es liegen tatsächlich nicht nur US-Schiffe hier, einen Neuseeländer sah ich zumindest der Flagge nach. Entsprechend international ist das Publikum. Es muss sich auf Regen einstellen. Juneau gehört zu den regenreichsten Orten Alaskas. Die Hiesigen gehen meist in Gummistiefeln. Sie werden darin wohl geboren. Später am Tage hats dann auch ziemlich geschüttet. Jetzt abends ist es wieder freundlich; das wechselt total. Übrigens: Den Wetterbericht kann man hier vergessen.

Kurz zum Hotel: Feines Hotel am Ort, innen im Jugendstil eingerichtet, wirkt antik, ist aber recht modern, ein "Upgrade" wäre nötig. Ich musste ewas reichlich auf mein Zimmer warten, bekam dann ein anderes, das schon frei war, was aber nicht stimmte, als ich dort mit gültiger Key Card hinein stürmte... Gut, den fremden Gast habe ich zum Glück nicht gesehen, aber seine Sachen. Da hatte also der Computer Mist gebaut. So etwas kann also auch passieren: Man bekommt zum „Einbrechen“ eine gültige Key Card für ein fremdes Zimmer... Also musste ich doch noch auf mein reserviertes Zimmer warten, in das ich dann, als es fertig sein sollte, mit „Kammerdiener“ hinauf geleitet wurde. Es war aber keineswegs fertig. Wieder zurück 6 Etagen tiefer in der Lobby. Ich verlangte erst mal einen Kaffee und dann bitte endlich ein Zimmer. Warten, Rücksprache im hinteren Raum, der Kaffee kam, dann auch der Manager, der sich vielmals entschuldigte und mir ein kostenloses „Upgrade“ in ein Zimmer im 8. Stock mit See- / Hafenblick und „king size“ Bett anbot. Firstclass! Nun wohne und throne ich hier also hoch über dem Hafen wie der Fürst von Moskau, denn das Hotel heißt Baranov :-)

Gleich gehts zum Essen in ein spezielles Seafood Restaurant, bin gespannt. Preiswert wirds vermutlich nicht sein, Hauptsache gut. Morgen bin ich halbags noch hier, und dann gibts ein neues Abenteuer. Nein, ich meine noch nicht die Seereise. Ich muss erstmal dorthin kommen. Die Besteigung der Fähre im recht weit außerhalb der Stadt liegenden Fährhafen, entweder mit sauteurem Taxi, oder mit öffentlichem Bus zweidrittel der Strecke bzw. bis zum Airport, und von dort ein Taxi nehmen. Denn es gibt keine öffentliche Verbindung zum Fährhafen, die rechnen also eher mit Autofahrern. Mal sehen, wie ich es letztlich machen werde.

Also von wegen Ruhetag: Fortwährend Überraschungen und neue „action“ - so ist das auf Reisen, und das macht es ja letztlich erst richtig spannend!

Und hier rechts noch ein historisches Bild von Juneau an einer Wand in der Wharf Mall. Erz hat man hier einst gebuddelt. Heute nimmt man mehr die Touris aus. Drum ist auch der Fährhafen so weit draußen: Ein Liegeplatz downtown ist viel zu teuer...
Mehr Fotos gibts hier wieder im Google-Webalbum.

Wunderegenwelt Glacier Bay

Glacier Bay National Park, Alaska

Glacier Bay liegt im nordpazifischen Rainforest - Gebiet, in dem schmalen zu Alaska gehörigen Küstenstreifen, hinter dem sogleich British Columbia, Canada, beginnt. Rainforest kann man wörtlich nehmen: sehr viel Wald, sehr viel Regen, dazu Fjorde, Gletscher, Wildtiere, und eine insgesamt beeindruckende Landschaft voll stiller Größe. Denn sie strahlt Ruhe aus, fast etwas Majestätisches und zugleich Wildes, auf das man sich da einlässt. Kurzum: Die Tagesfahrt heute auf dem Katamaran-Boot tief in die Fjordlandschaft hinein bis dahin, wo die Gletscher ins Pazifikwasser stürzen (drum heißen sie auch tidewater glacier), war absolut toll, einfach atemberaubend.

Es hat geregnet, geschüttet sogar; es wurde draußen immer eisiger und windiger, man hat gefroren - und es war dennoch herrlich. Drinnen im modernen Boot war natürlich Wärme, und vor allem gabs heiße Getränke und eine warme Suppe, aber durch die regennassen Fenster war nicht viel zu erkennen, man musste und wollte raus aufs Deck! Die grauen Bilder können die Stimmung und die Erhabenheit der Gletscherwelt kaum wieder geben. Dies ist bestimmt einer der ruhigsten, rauesten und abgeschiedensten Orte - und dennoch voller Wunder und voller Schönheit. Hierher zu fahren, schwierig genug, ist allemal lohnend, in gewisser Hinsicht sogar mehr als zum Denali, denn hier gibt es absolut keinen Rummel: die wunderschöne erstklassige Lodge, das ist alles. Und die ist jetzt im Spätsommer noch nicht mal ausgebucht. Ganz Verwegene fahren mit dem Kayak und Camping-Ausrüstung in den Fjord hinein und übernachten einige Tage im Park; wir haben zweimal zwei solche Liebhaber der Wildnis wieder wie verabredet an Bord genommen.

Zur Hinreise: Ich kam mit Alaskan Airlines von Anchorage, die meisten kommen aus Seattle nach Juneau, der Hauptstadt Alaskas (Der Wechsel zu Anchorage wurde oft diskutiert, aber letztlich ist Juneau die Capital of Alaska geblieben), dort muss man umsteigen, um noch 20 Minuten hinüber zu fliegen nach Gustavus, einer kleinen Siedlung im Nirgendwo, die nur übers Wasser oder durch die Luft zu erreichen ist. Aber sie ist die Ankunftstelle für den Glacier Bay National Park. Viele besuchen ihn nur per Kreuzfahrtschiff auf der Durchreise, siehe Foto. In Juneau gab es gestern eine 90 minütige Verzögerung, weil irgend etwas an der Maschine war, ehe wir die 20 Minuten nach Gustavus „hüpfen“ konnten. Zur Lodge gibt es dann einen kostenlosen Bustransfer. Der wird mich auch morgen wieder zum Mini-Airport (air strip) zurück bringen, von wo ich wieder nach Juneau fliege. Dort bleibe ich eine Nacht, ehe es dann auf das Fährschiff des Alaskan Marine Highway geht. Der Glacier Bay National Park ist tatsächlich ein echter Geheimtipp.

Ach ja, weitere Bilder zu diesem Beitrag liefere ich später nach, hier ist eine etwas geringere Bandbreite vorhanden. Also bald nochmal nachschauen!

UPDATE am Donnerstag: Hier nun der Link zu dem Google Webalbum von Glacier Bay! Hier in Juneau gibts im Hotel wieder eine rasant schnelle Netzverbindung. Mehr zu Juneau (Achtung, Korrektur: Juneau ist die Hauptstadt Alaskas! siehe oben) später im neuen Beitrag.

Sommer-Feeling

Sommerfeeling in Anchorage - so lässt es sich auch hier gut leben!

Man merkt: Anchorage hat mir gut gefallen!

Mount McKinley - Denali

Hier also ein paar Fotos, die für sich selbst sprechen. Denn heute Vormittag, während meiner Fahrt um die McKinley-Range herum auf dem Parks Highway zurück nach Anchorage, da zeigte sich der "heilige" Denali in unverhüllter Klarheit und Schönheit - nicht ein einziges Wölkchen bedeckte seine Blößen :-)

Man sieht ihn erst immer näher kommend, dann ziemlich dicht und dann sich wieder entfernend bei solch klarem Wetter wie heute (nur am Vormittag, jetzt ist es wieder voller Wolken) fast auf der ganzen 400 km langen Strecke! Der Parks Hwy ist wirklich bei guter Sicht (!) der absolute Hammer, und es gibt allenfalls noch zu wenige Viewpoints. Man kommt dann aber wegen der vielen Stopps und Ahs und Ohs nur langsam voran.

Hier also die Kostproben - und im Google-Album noch mehr davon: der Mount Mc Kinley, 6193 m hoch und höchster Berg Nordamerikas. Wow, ich hatte so viel Glück - und zeige nun diese "Kalenderfotos"! Das war wirklich die absolute Krönung meiner "Denali Experience" heute.

Kantishna Experience - Tagestour im Denali

Denali National Park, Alaska, USA

Das sollte das erste Highlight werden - und war es auch! Es war ein großartiger Tag in diesem ungemein reichen und berühmten Nationalpark. Der Denali, gegründet 1917, gehört zu den ältesten Nationalparks der USA. Er wurde mehrfach erweitert und umfasst heute ein Gebiet von der Größe Hessens, schätzungsweise. Nur der kleinste Teil, eigentlich ein einziges Talsystem, ist durch die Park Road erschlossen; der Rest ist pure Wildnis.

Die Park Road ist nicht öffentlich und wird nur von Shuttle Bussen und den von Rangern geleiteten Bustouren befahren. Bis zum Endpunkt Kantishna sind es 92 Meilen = ca. 150 km. Kantishna wurde durch einen kurzen Goldrausch 1905/06 berühmt - und mit ihm Joe und Fannie Quigley, die hier als Pionierhelden verehrt werden, besonders die „toughe“ Fannie. All das und noch viel mehr wurde uns auf der Tour nett erzählt von unserem Ranger. Das wichtigste aber war die Naturerfahrung und dabei besonders das Achten und Entdecken, dann Beobachten und Fotografieren der Wildtiere!

War es auch mit dem Wetter nur teilweise optimal (kein Mount McKinley zu sehen, dafür aber tolle Wolkenstimmungen), so schien dieser trockene, aber eben auch etwas verhangene Tag die Wildtiere besonders aus dem Busch zu locken. Jedenfalls bekamen wir zahlreiche Grizzly Bären, Karibus, das sind Rentiere, Elche, hier Moose genannt im Singular und Plural, Koyoten, Dall Schafe (eine Besonderheit in Alaska), Adler und natürlich die Eich- und Streifenhörnchen (squirrel) zu sehen.

Es waren so viele, wie es sonst nicht häufig vorkomme, so der Ranger, vielleicht auch uns zum Trost. Jedenfalls war es doch im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend, so dicht und in freier Wildbahn diese Tiere ohne Scheu sehen zu können. Wir blieben bei den Grizzlys allerdings stets im Bus, um die Bären nicht zu erschrecken... Ja, im Ernst. Sie seien jetzt kaum angriffslustig, nur wenn sie überrascht werden, seien sie unberechenbar. Sie suchen eifrig Beeren und Pilze, also Fett, Zucker und Eiweiß für den Winterspeck.

Es war einfach toll, man kam aus dem Schauen und Staunen nicht heraus. Im Bus übrigens wurden kaum Gespräche geführt, es war ziemlich still, nur ab und zu ein „Stop“, wenn wieder ein Wildtier gesichtet wurde. Mit „Wildtier“ gebe ich hier den vom Ranger stets verwandten Ausdruck „wildlife animal“ wieder. Erst ganz zum Ende der Tour, nach knapp 12 Stunden, löste sich die Anspannung wieder, und es wurde im Bus fröhlicher und munterer. Aber was war das auch für ein Erlebnis gewesen, das wir 29 Leutchen an diesem Tag miteinander geteilt hatten!

Abends habe ich den Tag mit einem leckeren gegrillten Alaska Salmon ausklingen lassen. Nur ewas traurig war ich schon, dass ich nun so gar nichts vom Mount McKinley zu sehen bekommen hatte. Eine letzte Chance bestand ja noch am nächsten Tag, wenn es auf der Rückfahrt zu in etwa um den Mount McKinley herum wieder südwärts gehen sollte. Und viel zu kurz war die Zeit am und im Denali allemal. Der Park allein ist eine solche Reise wert!

Ich habe eine Unmenge Fotos geschossen, leider die GPS-Daten aufzuzeichnen vergessen, macht aber nichts, denn es ging ja stets nachvollziehbar die Park Road entlang, kann man, wenn man mag, bei Google Maps nach schauen. Ich habe eine „kleine“ Auswahl getroffen, heute, am Tage danach, wo ich nun wieder im Anchorage bin und mit diesem Blog und den Fotos die Erlebnisse des gestrigen und, so viel darf ich schon verraten, des heutigen Tages zu verarbeiten suche. Denn der Mount McKinley, oder auch Mount Denali (in der Sprache der Ureinwohner, darum wird das „a“ auch wirklich als „a“ gesprochen), hatte sich nur für eine extra Show heute vorbereitet!

Seht die trotz Auswahl immer noch zu vielen Fotos im Google Webalbum. Die Geschichte von heute folgt gleich im nächsten Beitrag.

Unterwegs zum Denali

Bei trübem Wetter bin ich morgens zum Denali National Park aufgebrochen, 400 km Fahrt nach Norden ins Landesinnere. Zunächst ging es im weiten Tal des Susitna Rivers aufwärts, gerahmt von arktischen Tundrawäldern (Fichten (spruce), Birken) und hohen Bergen, an zwei Stellen mit fantastischem Ausblick auf die mächtige Berg- und Gletscherwelt des Mount McKinley. So stehts im Reiseführer. Zu sehen war leider überhaupt nichts, da es inzwischen heftig zu regnen begonnen hatte. Nun, ich habe am Montag auf der Rückfahrt eine weitere Chance, und natürlich morgen. Der Wetterbericht verheißt Besserung. Schon bei der Ankunft im Park, jenseits des kleinen Passes nunmehr im Tal des Nenana River, hatte es bereits aufgehellt.

Ich habe mich beim Visitor Center informiert und auch gleich eine kleine Wanderung unternommen. Man ahnt schon die weitläufige Bergwelt mit dem ganz eigenen arktischen Charakter, gerade auch bei der Flora. Es blüht übrigens jetzt in Alaska aller Orten wunderschön, besonders beherrschend ist das leuchtende Rot der Weidenröschen! Der Duft in den lichten Föhrenwäldern ist sehr würzig, recht anders als bei uns, aber sehr angenehm. Überall sind auch Beeren und Pilze zu finden - wird Zeit dass sich die Bären, Luchse, Elche ihren Winterspeck anfuttern. Ach ja, Regeln im Park: Kommt ein angriffslustiger Elch: Weglaufen. Kommt ein neugieriger Bär: Bloß nicht weglaufen, sondern stehen bleiben ("stand the ground"), mit den Armen über dem Kopf fuchteln und beruhigend auf den Bären einreden. Na, wenn das man hilft...

Vor dem Eingang zum Park, also außerhalb der Parkgrenzen (nach meiner groben Schätzung ist der Denali so groß wie Hessen), hat sich eine Hotelstadt entwickelt nach total amerikanischem Muster, ich werde sie gleich erkunden und vielleicht auch noch ein Foto machen zu dokumentarischen Zwecken. Ich wohne in einer der vielen Hotelanlagen, bestehend as zahlreichen Hütten oder besser Chalets mit allem Komfort. "Meine" Anlage hat 384 Zimmer...  und ist wie gesagt eine von mehreren solchen Hotel - Dörfern, die zusammen die Denali Hotelstadt ergeben. Sie ist allerdings mitten in den Wald gebaut und recht gut versteckt. Erst wenn man rein fährt, sieht man, wie groß sie ist - und welches Gewimmel da herrscht! Drum herum die Landschaft ist wunderschön.

Ebenfalls typisch amerikanisch, was ich sehr zu schätzen weiß: Überall gibt es freies, also wirklich frei ohne Passwort zugängliches WLAN, sogar hier in der "Wildnis", also in Denali Stadt, in meiner Blockhütte und auch im Visitor Center. Das ist auch in Anchorage so. Jedes Cafe oder Restaurant, auch Geschäfte, haben freien Internetzugang. Es fehlt nur noch eine praktikable Mashup-Technik zum Wechseln der WLAN-Zugänge, dann könnte man auf den Mobilfunk fast verzichten. Tolle Sache! Da hinken wir noch um Jahre (und Mentalitäten) zurück...

Morgen geht es dann früh um 7 Uhr los zu einer geführten Tagestour mit Bus tief in den Denali Park, 12 Stunden lang. Also gehts heute früh zu Bett :) Vielleicht binde ich später noch ein Fotos aus "Denali City" an dieser Stelle ein. -

Jetzt ist später, und diese Touristenmeile ist schlimmer, als ich dachte, obwohl bei den Besuchermassen unvermeidlich. Die Alaska Railway hat übrigens in Denali einen nagelneuen Bahnhof spendiert bekommen, muss sich wohl lohnen.

Es ist noch heller geworden, der Wetterbericht ist gut, also habe ich große Hoffnung, dass es morgen ein schöner Tag wird am Mount McKinley!

In diesem Webalbum gibt es jetzt und demnächst noch mehr und vor allem schönere (hoffe ich) Fotos direkt aus dem Denali Nationalpark:
Google Webalbum Denali

Kenai Peninsula

Heute war Traumwetter, das brachte Aussichten und Fotos wie für den Kalender. Und Alaska zeigte alle seine Reize: eine überwältigende arktische Landschaft mit Gebirgen, Seen und Wäldern! Es geht gleich hinter Anchorage los mit den fantastischen Ausblicken über die Pazifikbucht mit Namen "Turnagain Arm". Da beginnt auch der große Chugach State Park, ein beliebtes Ausflugsziel nahe bei Anchorage zum Wandern, Fischen und Jagen. Dabei handelt es sich um pure Wildnis mit all ihren Herausforderungen und Gefahren, nur entlang dem Seward Highway gibt es ein paar gut ausgeschilderte und daher für "Normalos" geeignete Lehrpfade.

Weiter ging es um diese Bucht herum zur Kenai Peninsula, einer gut erschlossenen Halbinsel, die bei den Bewohnern von Anchorage und vielen Besuchern als besonders angenehmer und schöner Teil Alaskas gilt. Nicht zu viel versprochen: Es tat sich eine atemberaubende Landschaft auf: Weite Täler, viele Seen, hohe Berge, bisweilen tiefe Schluchten, Gletscher und ihre reißenden Abflüsse - und Wälder, Wälder, Wälder. Also Alaska wie im Traum!

Hier erlebt man die Weite Alaskas, selbst auf diesem leinen Zipfel, welcher die Kenai-Halbinsel ja nur ist. Ich hatte mich mit der Entfernung ziemlich verschätzt und habe für eine Strecke fast drei Stunden gebraucht. Von wegen "mal eben nach Seward fahren"! Aber es hat sich gelohnt, denn auch Seward, dieser kleine Ort, an dem alle Wege und Straßen enden (also Straße gibts streng genommen nur die eine, den Seward Hwy), hat seinen ganz besonderen Reiz, umgeben von Gletschern und Schneebergen direkt an einem Fjord (Inlet) des Blying Sound.

 Es ist ebenfalls Anlaufstation für Kreuzfahrtschiffe, die von hier aus Ausflüge zu den Gletschern anbieten. Außerdem ist Seward offenbar als Ort fürs Wochenende bei den Leuten aus Anchorage beliebt, denn heute reihten sich die RV's nur so an den Uferstandplätzen aneinander. Es liegt zwar im hintersten Winkel, wirkt aber keineswegs hinterwäldlerisch. Und wenn dann die Sonne so herrlich scheint, wird es auch in Alaska so richtig schön warm!

Es ließe sich noch so viel erzählen von Menschen, die ich dort getroffen habe, von den Trupps von "Silberlocken" aus dem Kreuzfahrtschiff, von einem tollen Lunch-Restaurant (gemäß meiner bewährten Regel: rein gehen, wo's voll ist), von immer wieder atemberaubenden Ausblicken und Ansichten - ich konnte allerdings nicht jedes Mal anhalten zum Fotografieren, sonst wäre ich gar nicht voran gekommen. So habe ich einen herrlichen Tag in Alaska erlebt - und morgen geht es nun weiter nach Norden, in die Berge, zum Denali National Park am Fuße des Mount McKinley. Vielleicht habe ich ja auch dort Glück mit der Sonne :)

Zum Schluss noch ein Bild für den Kalender:

Im Google-Webalbum sind noch einige Fotos mehr zu sehen.

Anchorage zum Ersten

Heute habe ich also Anchorage erkundet. Das geht gut zu Fuß, denn "Downtown" ist doch auf wenige Straßenzüge, also auf die 4. bis 6. Avenue begrenzt. Das Hotel liegt auch zentral, was soll ich also die paar Meter mit dem Auto fahren. Andererseits: Der REGEN ...

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Das ist aus meinem Zimmer aufgenommen. Nun, US - Städte, die auf freiem Feld erbaut sind, haben selten etwas Anheimelndes. Das gilt auch für Alaskas Hauptstadt. Dennoch versprüht sie ein ursprüngliches nordisches Flair in den Straßen mit den vielen Restaurants und Gift-Shops (also Andenkenläden), die reichlich Alaska-Typisches anbieten (Handschnitzereien und -webereien, Fellbekleidung und alle Sorten Outdoor-Ausstattung bzw. was den Touristen dafür verkauft wird). Es ist auch alles gut besucht, es wimmelt geradezu von Touristen. Die meisten sind offenbar, wie man an den Kreuzfahrer Erkennungs-Button der Gruppen sieht: " MS Arctic Sun" und ähnliches. Aber viele starten auch mit der Alaska Railway nach Fairbanks. Es sind fast alles US-Amerikaner; Europäer oder Deutsche habe ich bisher nur wenige getroffen.

Es wird noch bessere Fotos von Anchorage geben!

Aber neben dem Kennenlernen der Stadt, dem Schnuppern von Alaska-Luft (es gibt auch eindrucksvolle Typen hier, Cowboys auf nordisch) stand auch Kultur auf meine Programm: Ich habe das "Anchorage Museum" ausgiebig besucht. Das war hochinteressant, denn man findet darin die unterschiedlichsten Ausstellungen und Projekte, die sich mit der Geschichte Alaskas und vor allem der der nativen Bevölkerung ("first people") beschäftigen. Die Ausstellungen und Projekte (Smithonian) sind toll gemacht und vermitteln einen guten Überblick über dieses rauhe, aber reizvolle Land, seine Kulturgeschichte, besonders auch die Geschichte der Unterdrückung der eigenständigen Kulturen (Inuit, Athabasca, Tlingit, Haida u.a.), die sich heute zum Glück wieder eines großen Interesses angesichts eines gestiegenen Selbstbewusstseins der "First People" erfreuen. Da konnte man stundenlang herum gehen, lesen und erstklassige Multimedia-Angebote wahrnehmen. Schon deswegen fühle ich mich jetzt erst richtig in Alaska angekommen.

Nach dem Museum ist der Himmel aufgerissen, und so konnte ich sogar noch einen Blick auf die Meeresbucht werfen, an der Anchorage liegt: das Cook Inlet. Das sieht doch schon ganz nett aus. Auch die Gebirsgzüge sind immer wieder zwischen den Straßen zu erkennen. Auf den nahen Bergen hat es Neuschnee gegeben...

Die Ankunft

Nun bin ich also In Anchorage angekommen, in ALASKA !! Die Reise gestern ist bestens verlaufen, auch mein Gepäck war gleich auf dem Band. Es gab keinerlei Probleme mit den Flügen. Die Verzögerung in Frankfurt beim Abflug (Ladeluke schloss nicht) konnte unterwegs aufgeholt werden, so dass wir fast pünktlich in San Francisco gelandet sind.

Der Airbus A 380 ist wirklich ein Riesenvogel, fliegt so komfortabel wie der Jumbo (Boeing 747), und die Beinfreiheit hat die Lufthans etwas großzügiger gestaltet. Überhaupt ließ der Service nicht zu wünschen übrig, war angenehm überrascht über diese deutliche Verbesserung bei der Lufthansa. Meine früheren Erfahrungen mit LH waren nicht so pralle .-  Das Umsteigen in San Francisco ging ebenfalls ohne Probleme, sogar die Einreise (US immigation) ging zügig und endlich ohne das grüner Formular: ESTA funktioniert jetzt. Natürlich gibts Ganzkörper-Scanner, und zwar die Röntgengeräte, da wird beim Homeland Security Service nicht viel gefackelt. Wers nicht will, muss die USA meiden. Inzwischen nehmen sie Fingerabdrücke aller 10 Finger. - Zeit war massig, konnte noch in Ruhe was essen. Wie vermutet gabs dann bei United Airlines nix mehr kostenlos. Selbst das TV- und Enterntainment-Programm auf den kleinen Monitoren kostet was.  Zahlt man nicht, bekommt man nur Werbung zu sehen, und abstellen lassen sich die Dinger nicht. Wär für mich ein Grund, diese Airline zu meiden, geht nur schlecht, UA ist inzwischen die größte Fluggesellschaft der USA. Der Flughafen Anchorage ist ziemlich neu und stimmt den Ankömmling richtig auf Alaska ein. Er dient als wesentliche Basis für die Kreuzfahrten, die hier in Anchorage starten oder enden und sehr beliebt sind.

Dann habe ich hier noch eben um die Ecke ein Salmon (Lachs-) - Panini gegessen, sehr lecker, dazu zwei Bier getrunken (home brewed) und war dann wieder reif fürs Bett. Auf dem Flug von SFO nach Anchorage habe ich allerdings auch schon fast die gesamten 5 Stunden geschlafen. Es ist schon ein tolles Gefühl, jetzt tatsächlich in Alaska zu sein! Heute lasse ich es ruhig angehen und erkunde mal Anchorage, das ist ein sehr "übersichtlicher" Ort und sieht zwar amerikanisch, aber wenig nach "Hauptstadt" aus: eben Alaska, "the last frontier". Morgen bin ich auch noch hier, ehe es am Wochenende weiter geht zum Denali Nationalpark. Es herrscht noch ein trüber Himmel, soll aber besser werden.

Und dann kommen auch bald die ersten Fotos - versprochen :-)

Bären beim Lachsfang

Es sind schon erstaunliche Bilder, die man hier zu sehen bekommt: einen live stream von einer Webkamera im weglosen Katmai Nationalpark, Alaska. Mit Strom versorgt wird sie durch Sonne und Wind, einschließlich der Funkübertragung zum nächsten T1-Kabelempfangspunkt. Finanziert wird sie mit 3 weiteren Kameras im Katmai Park durch explore.org, das wiederum von der Annenberg Foundation Geld erhält. Alles das kann man in einem Zeitungsartikel zur Eröffnung des Betriebes der Webkameras am 24. Juli 2012 in den Anchorage Daily News lesen. In den nur per Flugzeug erreichbaren Katmai Nationalpark komme ich zwar persönlich nicht, umso toller finde ich das Projekt mit diesen webcams. Hier also zuerst der

Link zur Kameraseite von explore.org
und dann der
Link zu dem Report in ADN.

Bitte beachtet bei der livecam den Zeitunterschied von -10 Stunden, also am besten abends gucken. Man muss ein wenig auf den Server warten, also Geduld haben, aber dann werden aufregende Bilder der Braunbären live in Aktion an den Stromschnellen zu sehen sein!

P.S. Wen es interessiert: Hier noch eine weitere Story zum Bären-Alltag in - Anchorage:
ADN - 4 bears shot

Die Vorbereitung

In diesem Jahr soll ein lange gehegter Traum verwirklicht werden: Es geht nach Alaska und nach Kanada. Ich will dafür genügend Zeit mitbringen und habe mir eine individuelle Reiseroute ausgedacht. Sie wird mich natürlich durch die Luft, aber auch über Wasser und dann über die weiten Straßen dieses großen Kontinents Nordamerika führen. Ich werde in Anchorage starten und mir die Hauptstadt Alaskas und die nächste Umgebung ansehen. Dann geht es zum Denali National Park am Fuße des Mount McKinley, des höchsten Berges Nordamerikas. Wenn das Wetter mitspielt, werde ich ihn sogar sehen! Von dort fliege ich in die Inselwelt des südwestlichen Alaska, insbesondere zum Glacier Bay National Park. Per Schiff und Flugzeug reise ich weiter nach Vancouver. Dort ist der Startpunkt für eine kleine und eine große Kanada-Schleife: die kleine führt zu den Attraktionen von Vancouver Island, die große durch die Rocky Mountains mit den berühmten Nationalparks und schließlich durch die Prärien und Seengebiete von Alberta und Saskatchewan. Stadtbesuche von Calgary und Toronto werden die Reise abrunden. Also steht einiges zu sehen, zu erleben und zu fotografieren an! Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren - und damit auch der Start dieses Reiseblogs!

P.S.: Für das Titel-Foto vielen Dank an David Spencer, der seine Fotos bei Picasa unter Creative Commons frei verfügbar macht.